其中，最负盛名的，当属崔颢的《黄鹤楼》，也就是“回到过去的我”留在桃花源石门的线索。

黄鹤楼不仅是观赏胜地，从北宋至上世纪中期，还曾是道教的名山圣地，相传此楼为吕洞宾传道、修行、教化的道场。《道藏·历世真仙体道通鉴》言：“吕祖以五月二十日登黄鹤楼，午刻升天而去。故留成仙圣迹。”

唐代《元和郡县图志》记载：孙权始筑夏口故城，“城西临大江，江南角因矶为楼，名黄鹤楼。”指明黄鹤楼以军事目的而建。不过，据《极恩录》记载，此楼原是酒楼，并有个神异色彩的传说。

《江夏县志》所引的《报应录》描述，南北朝时期，有位姓辛的商人，建个酒铺，以卖酒为业，生意不温不火。好在辛老板为人淳朴忠厚，买卖做得童叟无欺，倒也能维生糊口

话说夏日正午，酒铺外站着一位身材魁伟，衣着褴褛的乞丐，神色从容地问辛氏：“可以给我一杯酒喝吗？”

辛氏没有丝毫怠慢，急忙盛了一大杯酒奉上。乞丐将杯中美酒一饮而尽，高呼“好酒”扬长而去。店小二本想阻拦要钱，却被辛老板阻止：“一杯酒而已，都有不容易的时候，何须放在心上。”

谁曾想此后，乞丐每天正午，都来讨杯酒喝，既不言谢也不逗留，引得店小二也好、食客也罢，诸多不满，几次要收拾乞丐。

唯独辛老板，丝毫没有厌恶恼火，干脆亲自端酒等候，毕恭毕敬将酒送至乞丐手中。

如此过了半年，这一日，乞丐喝了酒，用乌油油的袖子擦着嘴：“我欠你半年酒钱，没钱还你，就送你一幅画吧。”

未等辛老板推辞，乞丐从用来乞讨的竹篮里拿出一枚橘子，用剥了的皮，在墙上画了只仙鹤。因为橘皮是黄色，所画仙鹤自然也是黄鹤。

画毕，乞丐端详片刻，满意大笑而去。自此，再没出现。

店小二嫌黄鹤画得腌臜，污了墙壁，正要擦掉，辛老板却视若珍宝：“这不是一只黄鹤，而是一颗知恩图报的心。”

正巧，有桌客人，酒至微醺，吟诗高歌助兴。

不可思议的一幕出现了——那只画里黄鹤，随着歌声，合着节拍，翩翩起舞，着实异景。

自此，辛老板的酒铺名声大噪，慕名而来的客人络绎不绝，生意也愈发红火。辛老板由此积攒了很多财富，成了当地富豪。

更难得可贵的是，辛老板并没有因此得意忘形，待客更加谦恭。遇到灾年，开铺施粥赈灾，接济灾民，深得百姓、官绅、文人雅士尊重。

十多年过去了，辛老板每天正午，都会站在酒铺前，望着赠画乞丐当年所来方向，端酒等候。

直到有一天，乞丐依然衣衫褴褛，唱着歌飘然而至。

辛老板大喜：“恩公，您赐我一生用不尽的财富，我愿供养您，竭尽所能满足您的要求。”

乞丐“呵呵”一笑：“穷而不失礼，富而不忘本。如此品性纯良，这些钱财，本就是你该得罢了。不过呢，我的宝贝坐骑在这里待得久了，也该随我而去。”

说罢，乞丐从腰间抽出笛子，吹了首曲子，旋律美妙至极，竟不似人间凡乐。

须臾，朵朵白云自空而下，画中黄鹤随着白云飞到乞丐身旁。乞丐爱怜地摸着黄鹤，跨上鹤背，腾空而去。

辛老板为了怀念这位仙人，用赚下的银两在黄鹄矶上修建了一座楼阁。起初人们称之为“辛氏楼”，后来便称为“黄鹤楼”。

崔颢的千古佳句《黄鹤楼》，也是因此传说，兴之所至，挥毫而成。

“月饼，除了那个传说，我实在没看出黄鹤楼有什么不同。”我擦着满头大汗气喘如犬，“格局很周正，也没看出有什么机关暗门。

月饼摸出根烟刚想点着，估计是琢磨着旅游景区抽烟有碍公德，很惋惜地塞回烟盒：“这事儿我不专业啊！要不你再琢磨琢磨？或者像《望庐山瀑布》，根据诗词意境结合现实场景，推敲推理？”

“50多米，五层啊！我都上上下下爬了好几趟了。内部72根圆柱，外部60个翘角，十多万片黄色琉璃瓦，两只铸铜的黄鹤……且不说和格局术数不沾边儿，就连崔颢的《黄鹤楼》，也没有什么关联。喏！你也看了，从楼顶往外瞅，这角度武汉三镇倒是看得清晰，但压根儿不是‘晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲’的景儿啊。难不成让我唱首民谣，等着这两只铜鹤闻歌起舞，带咱们得道成仙嘛？”

我没好气地揉着酸麻肿胀的小腿，正发着牢骚，黄鹤楼下的京广铁路列车呼啸而过，更是气不打一处来：“自古以来，但凡格局绝佳之处，讲究的就是个空灵寂静。这铁路都通到下面了，就算之前有什么，也都破坏掉了。”

“那‘回到过去的你’留那首诗几个意思？”估计是天气太热，心头火燥，再加上一大早吃的热干面火辣干热，月饼也按耐不住火气，“怎么就这么没耐心？”

“我哪知道为什么留那首诗！‘回到过去的你’当时肯定也在，你来跟我讲讲几个意思？”我闷着一肚子火，索性找个树荫坐着乘凉。

月饼背着手阴张老脸不搭理我，自顾自看景儿拍照发朋友圈去了。

得！我们俩这还没回到过去因为爱恨情愁黑化呢，这会儿就祸起萧墙矛盾重重了。

“有唱歌的么？洗手间在那边，其余的游客跟好队伍。唱歌的同学，铜鹤这里集合。” “唱歌”是导游行话，其实就是上厕所的意思。

不知道哪儿的旅游团，人人带着统一的旅游帽喜气洋洋，跟着导游听讲解：“我们看到的黄鹤楼，并非历史里的黄鹤楼。唐永泰元年黄鹤楼已具规模，然而兵火频繁，黄鹤楼屡建屡废。仅在明清两代，就被毁7次，重建和维修了10次，所以黄鹤楼又有‘国运昌则楼运盛’的说法。最后一座建于同治七年，毁于光绪十年。”

导游讲得口干舌燥，游客们听得兴味索然，唠嗑的唠嗑，拍照的拍照，叽叽喳喳闹成一片，典型的中国式旅游团模式。

“1957年，武汉长江大桥，武昌引桥，占用了黄鹤楼旧址。1981年重建，选址在距离旧址约1000米的蛇山峰岭，也就是我们今天来到的黄鹤楼。”

我听得一怔，急忙起身尾随旅游团，想跟着蹭听。结果被旅游团的几个中年大姐满脸嫌弃地鄙视，只得作罢，灰头土脸地悻悻而回。

不过，有件事，终于弄明白了——敢情我们忙活大半天，他娘的来错地儿了！

“南少侠，你确定当了一年大学讲师？连这事儿都不知道？”月饼站我身后，语气里哪还有什么辣椒味儿？

我头都不用回，也能想到月饼摸着鼻子，摇头晃脑满脸无奈的戏虐表情，于是四十五度角仰望天空，尽量使嗓音很低沉：“像你这种学渣，当然分不清古代历史民俗和古代地理建筑，是完全不同的两门课程！”

“真正的黄鹤楼已经被武昌引桥了，请问南老师有何见解？”月饼模仿着认真听讲的学生口吻，“此刻，我的内心，满满的惆怅啊。”

月饼这句话，突然间，让我有了很模糊的念头。那首《黄鹤楼》的八句诗在脑子里螺旋桨般转动，最终停留在其中两句。

“月公公！我想到了！跟我来！”我小跑着窜进黄鹤楼，上气不接下气地爬到顶楼，望着黄鹤楼旧址位置。

此时已是下午两点多钟，正是一天最热的时候，顶楼微风习习，倒也惬意舒爽。极目眺望，江水蒸腾着蔼蔼水汽，游轮悠长沉闷的汽笛声飘荡于江面，阳光映着波光粼粼的波浪，璀璨炫目中极尽落寞沧桑的景色，心情竟也随